Scudo 2009, L2H1, 3 places, WE et courtes vacances

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MathiasK
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Scudo 2009, L2H1, 3 places, WE et courtes vacances

Message par MathiasK »

Bonjour,

Allez je me lance, je vais avoir bien besoin de conseils pour mon aménagement, parce que bon, le bricolage et moi... ;-)
Mon plus gros problème risque d'être le manque de temps, on va y aller petit à petit...

Le projet : Scudo L2H1 de 2009, 3 places pour les WE et peut être des vacances d'une semaine.
On a 2 chiens et bientôt un bébé, oui je sais ça risque d'être un peu serré.
Le Scudo est entièrement tôlé.
Aménagement envisagé (cf. ébauche de plan ci-dessous) :
- on garde les 3 places à l'avant, la solution banquette RIB + 2 places pivotantes nous plaisait bien, mais c'est trop coûteux.
- le lit à l'avant, une banquette complète plus 1/2 banquette au milieu du fourgon.
- installation d'une vitre sur la porte latérale.
- 2 feux + évier à côté de la porte latérale, un petit frigo derrière.
- ni WC ni douche ni chauffage, faut pas abuser avec l'occupation du volume ;-)

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mars 2012 : étape 1, passer des heures sur ce forum ;-)

06 avril 2012 : je me suis contenté d'enlever la cloison de l'habitacle, et l'habillage bois des parois latérales.

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10 avril 2012 : un peu d'aération. Pose d'une petite grille avec moustiquaire en bas de la porte arrière droite. La scie sauteuse m'a fait peur, j'ai finalement utilisé un outil multifonction (ponceuse, scie). Frameto, sikaflex-512.

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Avril 2012 : approfondir la réflexion sur le plan de l'aménagement, de l'eau, du gaz, de l'électricité... s'agit de pas faire de bêtise ! ;-)
De toute manière, on ne va pas commencer les grands travaux tout de suite...

Mai 2012 : je fais poser une vitre sur la porte latérale, ah enfin un peu de lumière ! Le résultat est nickel, excepté peut être le masticage intérieur un peu vite fait. Il faudra mettre un caoutchouc ou autre pour la finition.

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Mai 2012 : je fais supprimer l'arrêt de charge (avant / après) :
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Démontage des derniers morceaux de contreplaqué & plastique d'origine, démontage du plancher d'origine.

Suppression de la double paroi métallique de la paroi latérale en bas derrière le siège conducteur (avant /après) :

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Et maintenant qu'il est tout nu => nettoyage à grande eau !

16 juin 2012 : ça se concrétise !
- nettoyage du plancher (encore !),
- élimination de mastic avec un cutter solide, à plusieurs endroits au plancher (suite à l'élimination de l'arrêt de charge derrière les sièges et la double paroi métallique de la paroi latérale en bas derrière le siège conducteur)

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- réflexion sur le passage des gaines électriques (et donc modif du plan),
- installation de gaines préfilées 16mm à partir de la banquette passager : une pour le 12V qui passe le long de la porte latérale, une pour le 12V et une autre pour le 220V qui passent au sol derrière les sièges puis remontent dans la carrosserie puis partent vers l'arrière (si on met un frigo ce sera tout au fond côté gauche)
- ponçage des zones du plancher où la peinture est abimée,
- nettoyage, anti-rouille,
- collage des tasseaux (finalement 20x27mm) qui prend bcp plus de temps que prévu. En effet, il faut étayer sinon ça ne plaque pas ! Bricolage d'étais avec des tasseaux :

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Semaine du 17 juin 2012 : on peut commencer à poser le liège... (rouleaux de 8x0,5m en 4mm). Test de plusieurs colles/scotchs. La colle néoprène gel colle très bien, mais c'est pénible à poser (avec un couteau à colle). Finalement, le mieux semble être une colle en bombe, il faut juste avoir le coup de main pour vaporiser juste ce qu'il faut, ni trop peu ni pas assez, et sans oublier un cm2. On est en effet des ayatollahs du liège-qui-plaque-à-la-paroi, y compris sur les nervures du plancher du scudo... ;-)

Objectif : pas un seul cm2 de tôle à nue !

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Ensuite, on continue à vouloir exploiter le moindre mm3, en découpant de la fibre de bois 7mm pour l'insérer entre les rainures (et entre les tasseaux). ça prend un temps fou en découpe... je ne sais pas si je le referais !

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25 juin 2012 : pose du multicouche, 20 couches chez brico dépôt, 65€ pour 10x15m. Plus épais que ce que je pensais. Liège 4mm + fibre de bois 7mm + multicouche, ça rempli bien la hauteur des tasseaux... et, le multicouche va être bien compressé au niveau des tasseaux.
Agrafage sur les tasseaux. Quelques jours après la pose, je constate de petits déchirements au niveau des agrafes => je pose des bouts de scotch renforcé, en espérant que ça maintienne un peu le truc...

Comme on est en rupture de stock de colle pour le liège, je me contente de découper le multicouche pour le plancher seulement. J'essaye, toujours, de perdre le minimum de place => c'est pas évident de bien faire plaquer le multicouche dans les angles, et de le découper proprement. J'ajoute du scotch un peu partout pour éviter que le multicouche parte dans tous les sens.

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Modifié en dernier par MathiasK le jeu. 28 juin 12 23:46, modifié 12 fois.
pyroboynroses
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Message par pyroboynroses »

Regarde mon aménagement et te prend pas la tête : 2 grilles avec moustiquaires, une en bas, au niveau de la porte latérale et l'autre en haut au niveau de la porte arrière (au dessus de nos têtes quand on dormira dans le cam).

@+
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Sylden 40
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Message par Sylden 40 »

Salut, pour la douche tu as tout chez decat, voir mon aménagement :yes: , cabine ext 2 seconds qui peut faire abris WC + pompe à pression nickel , vraiment accessible.....
MathiasK
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Message par MathiasK »

Mai 2012 : pose d'une vitre sur la porte latérale, ah enfin un peu de lumière !
Mai 2012 : suppression de l'arrêt de charge.
Mai 2012 : stabilisation du plan.
Et du coup, on sait à peu près quelles gaines doivent passer où.
Donc, réflexion sur l'isolation. On penche plutôt pour liège 4mm + air + multi couche 5 + CP 5.
La question c'est : est-ce qu'on essaie de récupérer le volume des "corps" creux", comme ici : http://img114.imageshack.us/img114/6029 ... pieab0.jpg ? ça doit être une bonne galère de contourner les renforts, les passages de roue, avec le CP, mais on gagne pas mal en volume...

Qques points à décider assez vite :
- frigo ? => aérations à poser obligatoirement avant l'isolation ?
- toit ouvrant, mini lanterneau, panneau de pont ? => à poser obligatoirement avant l'isolation ?
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korben
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Message par korben »

Super un Projet sur un Scudo :yes:

ha oui L2 ca parle ca. tu as assez long pour un lit et encore 40cm à la grosse?

tu as combien exactement entre le dos des sièges avant et les portes arrières?

merci et bonne continuation.
mon break est bien, un fourgon c est mieux.
VITO, TRAFIC 2 ?

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Romarin 06
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Message par Romarin 06 »

Bonjour,

Dans un petit volume comme les Jumpy/Expert/Scudo, même rallongé, je pense qu'il faut faire l'impasse sur le frigo trimixte, et plutôt envisager une glacière à compression largement plus simple à mettre en oeuvre (pas d'arrivée gaz, pas de grilles de ventilation).

Pour ce qui est de "récupérer" les volumes des corps creux sous cette forme, c'est BEAUCOUP de travail pour un gain relatif.
Par contre, il est possible de faire des petits rangements en creux qui serviront toujours, c'est fou toute les bricoles que l'on mets dedans.

Bon courage
"Le mieux est l'ennemi du bien"... Mais c'est bien d'essayer de faire mieux !
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MathiasK
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Message par MathiasK »

pyroboynroses a écrit :Regarde mon aménagement et te prend pas la tête : 2 grilles avec moustiquaires, une en bas, au niveau de la porte latérale et l'autre en haut au niveau de la porte arrière (au dessus de nos têtes quand on dormira dans le cam).
Ah trop tard, quand j'ai vu ton message j'avais déjà posé la mini grille sur la porte arrière.
Pour l'aération haute, pour l'instant on hésite plutôt entre un lanterneau plat (le modèle alu de chez NA) ou un petit panneau de pont.

Sylden 40 a écrit :Salut, pour la douche tu as tout chez decat, voir mon aménagement :yes: , cabine ext 2 seconds qui peut faire abris WC + pompe à pression nickel , vraiment accessible.....
la douche on verra plus tard ! quitte à démonter et repercer... ;-)

korben a écrit :Super un Projet sur un Scudo :yes:

ha oui L2 ca parle ca. tu as assez long pour un lit et encore 40cm à la grosse?

tu as combien exactement entre le dos des sièges avant et les portes arrières?

merci et bonne continuation.
Au niveau du plancher il y a 261cm.
à mi hauteur, la banquette prend plus de place => 245cm

Romarin 06 a écrit :Dans un petit volume comme les Jumpy/Expert/Scudo, même rallongé, je pense qu'il faut faire l'impasse sur le frigo trimixte, et plutôt envisager une glacière à compression largement plus simple à mettre en oeuvre (pas d'arrivée gaz, pas de grilles de ventilation).

Pour ce qui est de "récupérer" les volumes des corps creux sous cette forme, c'est BEAUCOUP de travail pour un gain relatif.
Par contre, il est possible de faire des petits rangements en creux qui serviront toujours, c'est fou toute les bricoles que l'on mets dedans.
ok pour le frigo, on va effectivement partir sans aération pour l'instant. donc probablement glacière à compression.

Un gain relatif, ben quand même, en largeur j'ai 172cms à mi hauteur de tôle à tôle, et seulement 151 de montant à montant... ça fait de la place, quand même !

NB : j'ai demandé conseil avec un fil spécifique ici : viewtopic.php?t=30102

à+
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Romarin 06
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Message par Romarin 06 »

Bonsoir,
Un gain relatif, ben quand même, en largeur j'ai 172cms à mi hauteur de tôle à tôle, et seulement 151 de montant à montant... ça fait de la place, quand même !
C'est vrai... Cependant, les parois sont très inclinées, l'isolation et l'habillage prennent de la place, et il va falloir contourner les montants et renforts de carrosserie ; C'est jouable, mais long en temps de travail et pas bien facile à mettre en oeuvre. Ceci dit, ce n'est que mon avis... Essaye !
En vrac :
L' isobulle est relativement fragile, il vaut mieux le protéger même dans les placards qui sont petits, étroits et soumis aux mouvements et frottement de ce qu'ils contiennent ...
Il faut coller les tasseaux sur la tôle... Le liège risque de se déchirer sous les contraintes.
Pour le plancher, il vaut mieux coller les tasseaux au fond des creux (il ne faut pas les visser, risque accéléré de corrosion) et utiliser du CP de 15 mm d'épaisseur, 10mm c'est trop léger pour un plancher.

Dans nos petits véhicules, les contraintes (accélérations, freinages, vibrations, humidité, amplitudes thermiques, etc.) sont énormes.
Certes, il ne faut pas construire trop lourd, mais pas trop léger non plus.

Bon courage
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MathiasK
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Message par MathiasK »

ok, merci pour les conseils avisés !

Effectivement, je vais peut être me contenter de récupérer un peu de volume en mettant comme toi un vide poche dans les parois, dans la partie basse là où il y a le plus de place à gagner. ça nécessite quand même de faire un "coffrage" du vide-poche, et donc du CP dans le corps creux.


Je me permets quelques questions... ce serait top si tu avais le temps d'y répondre, ça m'aiderait bien à avancer !

Est-ce que tu as supprimé le doublage de paroi métallique qu'on voit en bas de ta paroi de gauche ici : images/uploads/Romarin_06/1329673447_06 ... isoire.JPG

Je l'ai enlevé tout à l'heure, je me demande si c'est une bonne idée. La tôle n'est pas peinte derrière.

Sinon, on est assez intéressés par l'idée du liège collé à la paroi (2mm ou 4mm), tu n'en as pas mis sous la fibre de bois ? Si c'était à refaire, est-ce que tu mettrais une couche de liège ?

Si je comprends bien, au plancher tes tasseaux sont collés directement sur la tôle, au fond des creux. Ce n'est pas gênant, de ne pas avoir d'isolant sous les tasseaux ? La fibre de bois semble être à cheval sur des creux et des bosses, non ? donc au total, 1cm de bosses + 1cm de fibre de bois, tes tasseaux font 2cmx2cm ?

Au plancher toujours, l'isobulle est coincé entre les tasseaux et le CP15, cela n'abime pas l'isobulle ?

Au fait, quel retour d'expérience as tu de l'isobulle ? Par rapport au "classique" multicouches ?

Et enfin, 4cm d'isolation au toit, plus 1cm (?) de CP, ça fait perdre bcp de place... Est-ce que la même isolation que sur la plancher ne serait pas suffisante ?

Ouf !
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korben
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Message par korben »

@ MathiasK: merci de l 'info, bonne continuation à suivre avec plaisir
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VITO, TRAFIC 2 ?

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Romarin 06
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Message par Romarin 06 »

Bonsoir,

Je vais essayer de répondre à tes interrogations...
Une précision tout d'abord concernant l'isolation.
Comme expliqué dans ma présentation, l'isolation n'a pas été "poussée".
Notre utilistation étant essentiellement estivale, nous avons souhaité limiter la montée en t°, plutôt que lutter contre le froid ou l'humidité.
A ce sujet, il est impossible d'empêcher la présence d'humidité (hygrométrie ambiante, exhalation des passagers, cuisson des pâtes...).
Par contre, il faut faire le maximum pour qu'elle ne "s'installe" pas. Pour ce qui nous concerne, ventilation basse et ventilation haute, sous forme d'un aérateur solaire et d'un mini lanterneau toujours entre-ouvert. Grand ouvert le reste du temps.
Par ailleurs, aussi souvent que possible, je laisse toutes les portes du véhicule largement ouvertes. C'est la meilleure façon d'éliminer l'humidité résiduelle.

Ceci étant dit :
Est-ce que tu as supprimé le doublage de paroi métallique qu'on voit en bas de ta paroi de gauche ici : imag [...] isoire.JPG
OUI. En fait, la tôle n'est pas vraiment à nu, il y un apprêt dessus. De plus, cela permet de faire descendre l'isolation dans le bas de caisse et de récupérer de la place pour les vide-poches.
Sinon, on est assez intéressés par l'idée du liège collé à la paroi (2mm ou 4mm), tu n'en as pas mis sous la fibre de bois ? Si c'était à refaire, est-ce que tu mettrais une couche de liège ?
Pas de liège. La fibre de bois permet le "stockage" et la restitution de l'humidité ambiante, voir ci-dessus.
Si je comprends bien, au plancher tes tasseaux sont collés directement sur la tôle, au fond des creux. Ce n'est pas gênant, de ne pas avoir d'isolant sous les tasseaux ? La fibre de bois semble être à cheval sur des creux et des bosses, non ? donc au total, 1cm de bosses + 1cm de fibre de bois, tes tasseaux font 2cmx2cm ?
OUI, collés sur la tôle dans les creux.
Le bois est un bon isolant.
La fibre de bois (en 5 mm d'ep.) garnit les intervalles entre les tasseaux en passant au dessus des nervures du plancher. Je ne me souviens plus de la hauteur des nervures.
Mais : X mm de nervure + 5 mm de fibre de bois = l'épaisseur des tasseaux. Je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur de l'isobulle. Une remarque, il faut suffisamment d'épaisseur pour laisser passer les gaines ø 16 mm (contenant les fils électriques) entre la tôle et le plancher bois. Si tu dis que les nervures font 10 mm d'ep, eh ben mes tasseaux devaient faire 16 ou 17 mm.
Pour le bois, j'ai mis de l'OSB en 16 mm d'épaisseur.
Au plancher toujours, l'isobulle est coincé entre les tasseaux et le CP15, cela n'abime pas l'isobulle ?
Il est juste comprimé sur la largeur des tasseaux entre les tasseaux et l'OSB.
Au fait, quel retour d'expérience as tu de l'isobulle ? Par rapport au "classique" multicouches ?
Probablement moins efficace, mais je n'ai pas de retour d'expérience.
Et enfin, 4cm d'isolation au toit, plus 1cm (?) de CP, ça fait perdre bcp de place... Est-ce que la même isolation que sur la plancher ne serait pas suffisante ?
4 cm de fibre de bois au plafond, c'est un choix qui permet une relativement bonne isolation (c'est par le dessus que le soleil tape...) un bon tampon concernant l'absortion/restitution de l'humidité (voir ci-dessus) et de passer au dessous de la traverse de rigidification du toit.

Voilà mes réponses... Des dizaines d'autres solutions sont envisageables, je ne détiens pas la "vérité".

Bon courage
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Sylden 40
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Message par Sylden 40 »

salut,
Sylden 40 a écrit:
Salut, pour la douche tu as tout chez decat, voir mon aménagement , cabine ext 2 seconds qui peut faire abris WC + pompe à pression nickel , vraiment accessible.....


la douche on verra plus tard ! quitte à démonter et repercer...
:shock: , pour la douche, c'est juste une cabine 2s , comme les tentes 2s, que tu déplies, :yes:, et 5mn à replier :mrgreen: . Et réserve noire à pression avec douchette ( type pulvé ). donc pas de trou à faire.... :wink:
Bonne continuation, adishatz
MathiasK
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Message par MathiasK »

Salut,

Merci pour tes réponses, ça m'aide beaucoup !
Romarin 06 a écrit :Notre utilistation étant essentiellement estivale, nous avons souhaité limiter la montée en t°, plutôt que lutter contre le froid ou l'humidité.
Oui, on isole aussi surtout pour une utilisation estivale. L'hiver (WE ski), ça ne me dérange pas de prendre un duvet chaud !
Romarin 06 a écrit :Par contre, il faut faire le maximum pour qu'elle ne "s'installe" pas. Pour ce qui nous concerne, ventilation basse et ventilation haute, sous forme d'un aérateur solaire et d'un mini lanterneau toujours entre-ouvert.
Pour nous ce sera : petite grille pour l'aération basse, et j'espère un panneau de pont pour l'aération haute... si on arrive à en faire installer un malgré les nervures du toit... c'est pas gagné ! Sinon, ce sera probablement le lanterneau plat alu de chez NA, dont le gars de NA nous a pourtant dit qu'il ne le vendait plus car il n'est pas pratique...

Romarin 06 a écrit :OUI. En fait, la tôle n'est pas vraiment à nu, il y un apprêt dessus. De plus, cela permet de faire descendre l'isolation dans le bas de caisse et de récupérer de la place pour les vide-poches.
ok, je ne vais donc pas remettre ce bout de tôle ;-)
Romarin 06 a écrit :Pas de liège. La fibre de bois permet le "stockage" et la restitution de l'humidité ambiante, voir ci-dessus.
Je vais peut être tenter 4mm de liège + 7mm de fibre de bois pour compléter.
C'est sûr que le liège est plus cher.
40€ les 5m2 chez brico dépôt, contre 20€ les 10m2 de fibre de bois 7mm.
Romarin 06 a écrit :OUI, collés sur la tôle dans les creux.
Le bois est un bon isolant.
La fibre de bois (en 5 mm d'ep.) garnit les intervalles entre les tasseaux en passant au dessus des nervures du plancher. Je ne me souviens plus de la hauteur des nervures.
Mais : X mm de nervure + 5 mm de fibre de bois = l'épaisseur des tasseaux. Je n'ai pas tenu compte de l'épaisseur de l'isobulle. Une remarque, il faut suffisamment d'épaisseur pour laisser passer les gaines ø 16 mm (contenant les fils électriques) entre la tôle et le plancher bois. Si tu dis que les nervures font 10 mm d'ep, eh ben mes tasseaux devaient faire 16 ou 17 mm.
ok, c'est plus simple comme ça, mais du coup tu perds 1cm d'épaisseur des nervures ?
J'ai pensé à :
Liège 4mm partout
Fibre de bois 7mm pour combler entre les nervures (ça ne servira peut être pas à grand chose, entre les nervures et les tasseaux il ne reste pas bcp de place, mais tant qu'à faire...).
MC20 pas épais du tout (alors que le MC7 de chez brico dépôt fait 25mm d'épaisseur !).
Zut, j'ai pris des tasseaux de 14x38.
Je me suis dit que 14mm + l'épaisseur de la colle ;-) + le MC, ça laisserait de la place pour les gaines. Bon, c'est grave si la gaine est un peu écrasée par l'OSB ?

Probablement moins efficace, mais je n'ai pas de retour d'expérience.
Ok, je vais voir ce que ça donne avec du MC20... je ne suis pas vraiment convaincu de l'efficacité d'un truc aussi fin (mais néanmoins très cher !), mais bon, ça ne prend pas bcp de place...
4 cm de fibre de bois au plafond, c'est un choix qui permet une relativement bonne isolation (c'est par le dessus que le soleil tape...) un bon tampon concernant l'absortion/restitution de l'humidité (voir ci-dessus) et de passer au dessous de la traverse de rigidification du toit.
ok sur l'importance d'isoler le plafond...
Sinon, la traverse est, selon les endroits, à 2,5 ou 3,1cm du plafond. Je pense que je vais essayer de limiter l'épaisseur de l'isolation à 3cms, plus du CP5.

Donc 3cms au plancher + 3,5 au plafond => 6,5cms => il resterait entre 134 et 138cms.

Mais je ne peux pas attaquer le plafond tout de suite, il faut d'abord que je règle le problème du panneau de pont, et aussi de la traverse qui a perdu tout son effet "rigidité". Je ne sais pas trop si je peux faire qque chose, j'ai demandé à un carrossier.

Merci en tout cas pour tes conseils !

à+
Mathias
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MathiasK
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Message par MathiasK »

16 juin 2012 : ça se concrétise !
- réflexion sur le passage des gaines électriques,
- installation de gaines préfilées 16mm à partir de la banquette passager : une pour le 12V qui passe le long de la porte latérale, une pour le 12V et une autre pour le 220V qui passent au sol derrière les sièges puis remontent dans la carrosserie puis partent vers l'arrière (si on met un frigo ce sera tout au fond côté gauche)
- nettoyage du plancher (encore !),
- élimination de mastic à plusieurs endroits au plancher (suite à l'élimination de l'arrêt de charge derrière les sièges et la double paroi métallique de la paroi latérale en bas derrière le siège conducteur),
- ponçage des zones du plancher où la peinture est abimée,
- nettoyage alcool à brûler, anti-rouille,
- collage des tasseaux (finalement 20x27mm) qui prend bcp plus de temps que prévu
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Message par MathiasK »

18 juin 2012 : début de la pose du liège 4mm sur le plancher, entre les tasseaux (20€ pour 8m * 0,5m chez leroy merlin). En essayant d'épouser au maxi les nervures du plancher. ça prend un temps fou ! On se demande bien pourquoi y'a rien de d'aplomb dans ce camion ;-)
J'ai testé plusieurs colles : pistolet néoprène, néoprène gel, colle en bombe, scotch pro double face.
La colle en bombe c'est pas mal, mais ça demande un peu de doigté, que je n'ai pas (encore).
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