Je vous présente mon fourgon que j'ai commencé à aménager au tout début de 2010. Je suis actuellement en train de le terminer (juillet 2011).
Ayant profité de vos expériences sur ce forum, je tenais à partager mon expérience avec vous
Voici la bête :
2ème main de 2004, avec 260 000 km au compteur, la mécanique a été bien entretenue (pas mal d'éléments remplacés) et le moteur a été changé récemment par un d'environ 150 000 km. J'espère bien l'utiliser jusqu'au bout, surtout qu'il ne m'a pas coûté trop cher.
Et l'intérieur :
Déjà boisé, ce qui m'a évité *beaucoup* de travail. Ça se voit sur la photo, il était vraiment crade, et le sol parfois écrasé avait des pointes de rouilles car la peinture s'était écaillée.
Le projet !
Mon but était d'être autonome, c'est à dire, pouvoir se passer des campings quelques jours au moins. Il n'y a rien de plus chi*** que de partir à la chasse au camping tous les soirs, alors que l'on pourrait glandouiller quelque part ailleurs. Les vacances, ça doit être sans stress
Donc voici ma liste de tâches pour atteindre cette autonomie :
- Douche
- Lumière
- Lit
- Cuisine
- Isolation
- Réservoir eau propre
- Réservoir eau sale
- Chauffe-eau, pompe
- Batterie
- Panneau solaire + régulateur
- Circuit 12v, 220v faible (convertisseur) et 220v fort (externe)
- Néon+prise pour pc portable, mobile, etc.
- Banquette transformable en lit, avec coffre de rangement
- Mur douche+robinet
- Meuble cuisine
- Evier, gazinière
- Un placard, des rangements
- Isolation sol, mur et plafond
- Lanterneaux et ventilation
L'isolation
L'isolant du plafond est de type multicouche (7 ou 11 couches, j'ai oublié). Il est pris en sandwich par des tasseaux de bois collés au plafond, et un futur plafond (planche 5 mm).
D'après ce que j'ai pu lire sur ce forum, c'est l'isolation la plus importante, car chaud ou froid, le plafond est le lieu des écarts thermiques les plus importants avec l'extérieur.
J'ai eu 2 problèmes : le plafond n'est pas droit (bombé+larges rainures), et je ne pouvais pas trop en ajouter, vu qu'il n'est pas si haut que ça (et il faut penser à l'épaisseur de l'isolation du sol). J'ai donc opté pour l'isolant multicouche. C'est cher, mais au moins c'est souple, ça s’agrafe, ça se découpe, et ça n'est pas trop épais.
Les tasseaux :
Conseil: prenez une vraie colle qui résiste aux écarts thermiques. Avec ma 1ère colle, des tasseaux sont tombés... (de toute façon, ils sont bloqués par une planche maintenant).
Une fois au plafond :
Avec un dégraissage au préalable.
Et avec l'isolant :
Les murs :
Laine de roche. Ça résiste au feu, ça fait à peu près la bonne l'épaisseur entre la boiserie et la tôle, ça se coupe au couteau. Et ça gratte terriblement en fin de journée
Alors évidemment, j'ai passé des dizaines de mètre de scotch pour bloquer au maximum les fibres. D'ailleurs quand j'ai reposé les planches des murs, j'ai posé un joint en mousse autocollante sur toute la bordure pour piéger d'éventuelles fibres de roche.Le sol :
J'ai utilisé du polystyrène extrudé de 2 cm. Très solide, ça n'a pas l'air de s'écraser car la planche de bois dessus répartit bien le poids. J'ai comblé les rainures avec des chutes de polystyrène classiques, mais je doute ça ait servi à quelque chose.
Arrêt de la rouille :
Au passage, j'ai décapé tous les points de rouille, et tartiné de Rustol.
Sol et mur :
Passage de câble dans le sol :
Note pour plus tard : penser à mettre les câbles électrique *à cette étape*, après c'est trop tard ou ça oblige tout re-démonter...
Note bis : penser à bien mémoriser où sont les câbles, ça éviter de faire ce que j'ai fait : trancher le câble de la pompe quand j'ai voulu faire l'évacuation d'eau
Ça m'a obligé à faire un truc pas très propre : j'ai pu sauver une partie du câble et j'utilise la carrosserie pour le retour de la masse. Ça marche très bien, mais je n'aime pas par principe.----- EDIT 24/07/2011 -----
Pose du lino sur les murs pour couvrir la laine de roche :
J'ai mis du lino sur les murs en espérant couvrir les aspérités. Sur ce point là, ça marche bien, mais ça coûte vite cher entre les litres de colle de Néoprène (presque 8 L pour l'ensemble du fourgon à 14 €/L), et le prix du lino lui même.
Sans compter que le lino pèse relativement lourd. Avec le recul, je me demande si ça n'aurait pas été mieux de combler les aspérités et d'utiliser de la toile de verre à peindre. C'est probablement pas moins chi*** que de manipuler et d'encoller des blocs de plusieurs m² de lino d'un coup.
Enfin, j'ai fait une erreur : les planches du fourgon sont contraintes une fois en place, légèrement courbées. J'ai remonté les planches le lendemain. En apparence, le lino tenait, ça semblait sec et solide. Mais quelques jours après, des bulles se sont formées le long de la ligne de contraintes. J'ai essayé d'injecter du Néoprène par des fentes faites au cutter, mais rien à faire, ça revient toujours... Du coup, pour cacher ça, j'ai essayé de placer des meubles ou décorations à ces endroits là.
Autre chose : j'ai posé un joint de mousse autocollant sur tout le bord de la planche pour retenir d'éventuelles fibres de laine de roche.
Et enfin, pour le sol, pas besoin de colle, du scotch double face pour moquette suffit.
On peut voir ces bulles ici :
Les ouvertures
J'ai essayé de respecter les normes d'homologation le plus possibles tout en l'aménageant sans être obligé de le faire légalement homologuer (pas de ceinture, de gaz, etc.). J'ai donc mis des ventilations hautes et basses.
Ventilation basse porte coulissante :
Traçage contour + perçage pour la scie sauteuse.
Découpe avec la scie sauteuse. Pensez à mettre un scotch épais pour protéger la carrosserie, le mien était un peu léger face aux vibrations de l'outil.
Et avec le cache.
Soufflet entre la tôle et le bois à l'intérieur :
Attention, système D
. Pour bloquer la laine de roche, j'ai utilisé une boîte de bonbons Haribo avec le fond découpé pour faire un conduit, une barre en U en plastique pour collecter d'éventuelles projections d'eau à l'intérieur, et un tube plastique pour l'écoulement en bas de la porte. Le tout collé au silicone pour salle de bain (parce que j'avais ça sous la main).Au moins, la laine de roche ne sera pas une éponge puante
Même chose pour la porte arrière :
Les lanterneaux :
Ça se découpe bien malgré les 1 mm d'acier. Casque anti-bruit et lunettes de sécurité conseillés
(imaginez-vous dans une caisse de résonance qui vous asperge de limaille 
)
Et le collage dégeu vu de dessus. Prendre une bonne colle qui résiste à tout type de temps et aux températures extrêmes. Vu la taille du tube de colle, j'ai mis la dose, au moins je n'ai pas de fuite
La coupelle d'eau propre :
Note : les scies cloches pour le métal, ça fait mal au porte-monnaie. N'hésitez pas à acheter un pack plutôt qu'une par une. La différence n'est pas énorme entre 1 et un pack de 5 ou 6.
Les aérations vues de l'intérieur :
A propos de la planche, c'est du contreplaqué de 5 mm. Ça laisse des espaces sur le côté, ça n'est pas assez souple. Je le referai peut-être avec une planche de "bois" MDF de 3 mm (plus léger, plus souple, ne se fend pas).
Le cache passe juste juste quand la porte coulissante est ouverte.
Et le détail de la construction de la boiserie de la porte. Je tenterai une découpe horizontale si je devais la refaire, on voit un peu les raccords malgré le lino dessus. Et puis ça fait utiliser trop de vis, ce qui se voit. Je ne sais plus pourquoi j'avais opté pour cette solution, mais il me semblait que je n'avais pas eu le choix (planche trop petite ?)
Divers :
La réglette néon (220 v, 23 W (équivalent ampoule 100 W)). Elle tourne grâce à un convertisseur 12->220v de 75 W silencieux (pas de ventilateur dedans).
La galère des découpes et poses des planches au plafond -tout seul-. Étonnamment, ça tenait sans vis grâce à 2 tasseaux dont les extrémités étaient un peu arrondies.
Autre vue du patchwork. Je m'en souviendrai...
26 tasseaux et une centaine de vis plus tard, un plafond en une seule pièce. Cela permet de mettre les jointures au même niveau aussi.
Les pavés servaient à lester le plafond car je venais de coller de l'autre côté une couche de polystyrène ayant une face cartonnée. Ça bouche les fissures et ça fait une belle finition, et ça se peint bien.
Pour l'anecdote, j'ai eu beaucoup de problème avec la colle spéciale polystyrène, alors j'ai tenté une colle à tapisserie un peu concentrée, ça marche très bien (évitez les colles à base d'acétone ou de solvant, ça fond tout).
Le système d'eau
Tout le système d'eau (réservoirs, planche, pompe, chauffe-eau, évier, etc.) aura coûté au moins 1000 €. C'est une partie importante du coût total de l'aménagement. C'est aussi une des parties les plus techniques car beaucoup d'éléments interviennent (pompe -> alimentation électrique, pression -> vase d'expansion, eau propre -> réservoir eau sale, eau -> protéger le bois, etc.)
Le chauffe-eau :
Pour avoir de l'eau chaude sans gaz et sans le courant du secteur, il reste assez peu de solutions. Chauffe-eau solaire, échangeur thermique avec le moteur ou l'échappement, système Webasto au diesel, ou hamster cocaïné dans sa roue avec une dynamo
Après avoir cherché longtemps, je suis tombé sur les boilers SureCal de SureJust.co.uk. Plusieurs avantages : intérieur en cuivre (pas de dépôt de bio-film), échangeur thermique à brancher sur le moteur (circuit du radiateur), et résistance chauffante au choix. J'en ai pris une de 1 kW adaptée à mon groupe électrogène de 1,3 kW. Plusieurs modes de chauffage donc. J'ai appelé la société directement en Angleterre, c'était un peu moins cher que sur eBay
Emplacement approximatif des éléments :
J'ai placé le chauffe-eau dans un espace mort sous la cloison en pente. Modèle 15 L horizontal.
15 L d'eau à 85°C mélangée à 35 L d'eau à 18°C donne 50 L d'eau à 38°C (2 bonnes douches !) (simulation ici : http://www.editions-petiteelisabeth.fr/ ... leur_2.php).
Vue générale du coin eau :
En tuyau d'arrosage
Ça marche très bien, facile à couper, à installer et à connecter. La pompe est auto-amorçante, et se coupe quand le circuit est en pression (en cas de robinet fermé par ex.). Réservoir de 100 L en polyéthylène. Le truc rouge est le vase d'expansion d'eau chaude de SureJust. Le bac de douche en plastique est miniature (51 x 59 cm).EDIT 11/10/2011 :
Le tuyau d'arrosage donne un sale goût à l'eau ... Ça va bien pour la douche et la vaisselle, mais pour l'eau des pâtes ou pour boire, je prends des bouteilles de 8 L d'eau de source. Si c'était à refaire, je prendrais des tuyaux "cristal" alimentaires.
EDIT 6/12/2012 :
J'ai un peu de tuyau "cristal" alimentaire armé
Avec le temps, le tuyau non armé devient tout plat et limite le débit d'eau ... Douche (1) :
Planche de douche couverte de lino "carreaux bleus"
Douche (2) :
Douche avec mitigeur SVP. Ok, c'est un mitigeur made in China à vraiment pas cher
J'espère qu'il tiendra assez longtemps.
Sinon, les joints sont en silicone classique pour salle de bain, ça a l'air de bien tenir sur le lino (j'avais un doute au début).
Cuisine (1) :
La planche de l'évier est en sapin vernis, le reste en contreplaqué peint.
Cuisine (2) :
L'évier inox est un modèle miniature presque introuvable. Avec le recul, je pense qu'il vaut mieux avoir une planche plus grande, mais j'avais une gazinière un peu large, la douche, et je devais garder un accès au chauffe eau et à la poignée de la porte coulissante.
Détails :
Sangles du réservoir (les boulons des coudes métalliques traversent la tôle).
Isolation du circuit d'eau chaude.
Détails sur le bac de douche.
EDIT 11/10/2011 : J'ajouterai peut-être une planche pour faire un rebord plus haut, le rideau, bien qu'allant jusqu'au sol, n'est pas toujours bien efficace.
Sondes d'un des réservoirs. Il s'agit de boulons en Inox avec des joints de caoutchouc à l'intérieur et l'extérieur. Les boulons en eux-mêmes suffisent probablement à stopper les fuites, ils sont boulonnés dans 5 mm de plastique, mais on n'est jamais trop prudent. Apparemment, après un test plein, ça ne fuyait pas. Je fabriquerai un circuit d'affichage plus tard qui fera passer un courant très faible afin de ne pas oxyder les sondes.
Vue générale cuisine+douche :
Note : la gazinière est solidement fixée, mais reste démontable à la main. Elle a 43 ans et vient d'une caravane, elle était fixée de la même manière.
L'électricité
Afin d'être vraiment autonome, j'ai choisi d'installer un panneau solaire avec une 2ème batterie. Grâce à un convertisseur 12->220 v parfaitement silencieux, j'ai aussi le 220 v tout le temps dans le fourgon
Le panneau solaire :
J'ai fait une très bonne affaire sur eBay. Un panneau de 50 W neuf pour 180 €, port compris. Ça suffit largement pour avoir 4 h/jour de lumière sur le néon, pour charger des pc portables ou téléphone. J'ai même prévu une toute petite télévision.
A noter : les pieds économiques du panneau
(avez-vous déjà vu le prix de 4 pieds à coller ? 60 à 80 € !!) La contrepartie de cette méthode, c'est que j'ai dû boulonner à travers le toit (avec joints et boulons à tête ronde indémontable pour éviter le vol). Coût : ~5 €Le régulateur de charge :
Il indique aussi très approximativement la tension de la batterie.
La batterie et le tableau électrique :
La batterie, de marque Effekta (spéciale solaire/éolien, comprendre "charge/décharge importante") fait 100 Ah. Il y a un tableau électrique pour l'arrivée électrique extérieure (disjoncteur différentiel + 2 disjoncteurs thermiques).
La masse :
La prise de terre est reliée à la masse du fourgon.
Les rangements
Le placard (1) :
La découpe aura été bien chi**te. En effet, c'est le genre de meuble qui n'aime pas les montages/démontages multiples. Le *bois* (sciure+colle pour être exact
) est plutôt fragile.Le placard (2) :
Une partie est "perdue" pour le système électrique (pas terminé sur cette photo).
Vue générale avec le placard :
Le lit
La partie centrale du projet : dormir ! Étant contraint par la place (ou plutôt le manque de place), j'ai fabriqué un système de banquette-lit avec un matelas Bultex de clic-clac. Le matelas est d'occasion mais quasi-neuf et propre, il a dû servir 5 fois en tant que lit, et très peu en tant que banquette. 120 € au lieu de 300.
Mode banquette :
On peut voir qu'il y a 2 planches superposées.
Mode lit :
Une partie de la structure coulisse pour se transformer en lit. Pas un centimètre de perdu
Détails vus de dessous :
La partie coulissante est sur patins en feutre. La structure n'était pas encore finie sur la photo, maintenant, il y a des cales qui bloquent correctement le lit.
EDIT du 1/08/2011
Lit et coffre de rangement :
Finition du lit avant peinture : couverture du cadre pour fermer/rigidifier, pose de cornières et de poignées.
Isolation du passage de roue.
Au fond, un coffre-fort solidement fixé à la tôle
Amélioration coin cuisine :
Une planche avec des rebords permet de fixer la bouteille de gaz, et empêchera les casseroles de se promener.
Avec la planche qui ferme. Pas très pratique vu sa taille, mais fonctionnelle.
Télévision :
J'ai fabriqué un support de télé à partir d'un pied de table basse et un coude.
Le support est vissé dans le pied, qui est la seule partie métallique de cette télé.
Une fois au mur, ça tient bien. La télé n'est pas très lourde, ça fait un support mural, pivotant, à 4 €
Connexion chauffe-eau au circuit de refroidissement du moteur :
Cette opération m'aurait fait avoir des sueurs froides. Si je la ratais -> en panne. Si ça lâche d'un coup -> risque de détruire le moteur. En plus, je n'avais aucune idée du diamètre intérieur, et mes durites sont hyper-rigides, et je ne savais pas trop où couper pour avoir de l'eau vraiment chaude.
Bref, opération casse-cou pour un bricoleur moyen comme moi. J'ai suivi le circuit, et j'ai décidé de couper un tuyau (près d'un T sous le vase d'expansion) qui apparemment fait un aller-retour au chauffage de l'habitacle. Par déduction, je me suis dit qu'il devait être plus chaud que celui qui est passé par le radiateur. La durite connectée au T a un diamètre près du T d'environ 19 mm (au pif), or tous mes raccords et tuyaux sont en 15 mm. Par chance, seul le bout de la durite est élargi, le reste est en 15 mm. Ouf !
Oui, avant de couper la durite, j'ai déconnecté le T pour vérifier
Avant de tout connecter, j'ai rempli mon nouveau circuit de liquide de refroidissement, et j'ai tout bloqué avec des colliers. Je vais sans doute en mettre plus, ou des plus costauds, j'ai 2 très légères fuites quand ça monte en pression. Ça ne goutte pas, mais il y a un peu d'humidité aux jonctions.
Conseils : opération à faire à 2, moteur froid : un qui bricole, un qui bloque les durites pour éviter de vider par terre.
Les durites allant au "Calorifier".
Vue de haut : le chauffe-eau est vraiment inaccessible entre 3 murs...
Vue générale du moment :
Plus que le réservoir d'eau sale, et il sera utilisable
Edit 6/12/2012 : nouvelles photos :
